Ссылки на Мастер-классы, относящиеся к этой теме, на работы форумчанок с ФФ с элементами МК или подробным описанием работы см. тоже здесь
Ну, а для начала подборка материалов из разных источников, о том как работать с натуральной кожей. За это большое спасибо Анечке (naomi)
http://burdastyle.ru/users/14781/
Секреты пошива изделий из кожи
1. Натуральная кожа продается в кусках, которые, в силу природного происхождения материала могут иметь различные дефекты окраски, дырочки и неровности. Поэтому, отправляясь в магазин за кожей, возьмите с собой весь комплект выкроек. Так вы сможете точно купить то количество кусков, которое вам необходимо.
2. Детали изделия нельзя сметывать при помощи иголки и ниток, так как остаются следы перфорации на коже.
Поэтому перед тем как выполнить машинную строчку, скрепите детали между собой теми же булавками, которыми вы прикалываете выкройки к ткани, но вкалывать их необходимо перпендикулярно шву, по припуску на шов, ни в коем случае не заходя за линию шва.
Строчите прямо поверх булавок, после выполнения строчки булавки удалите.
3. Сшитые детали изделия нельзя распарывать по швам все по той же причине – остаются следы от иголки.
Поэтому совет: шейте изделия из кожи только по проверенным выкройкам, по которым вы уже шили раньше и которые не потребуют от вас внесения каких-либо изменений.
Совет для очень трудолюбивых портних: сшейте изделие, которое задумали сшить из кожи из дешевого материала.
Так вы сможете внести все необходимые изменения в образец и скроите кожу по выкройке с внесенными изменениями.
4. После выполнения строчки припуски на швы необходимо разложить в разные стороны, отстучать деревянным молоточком (его можно купить в магазине фурнитуры, в крайнем случае, можно воспользоваться обычным железным молоточком) чтобы они «разгладились», припуски на швы приклеиваются к изделию при помощи специального клея для кожи.
В том случае, если кожи тонкая и мягкая, припуски можно разгладить при помощи несильно нагретого утюга через слегка влажную ткань.
Внимание! Перед тем как гладить кожу обязательно попоробуйте на ненужном куске.
5. Если по модели требуется выполнить отстрочки вдоль швов, выполняйте их без какой-либо наметки нитками, а чтобы строчка легла параллельно шву, ведите ее, ориентируясь по лапке швейной машинки (она должна идти по кромке шва).
Экстра-совет: чтобы лапка хорошо продвигала кожу и не растягивала ее, по мере выполнения отстрочки смазывайте кожу врепеди лапки подсолнечным маслом.
Так вы обеспечите ровное продвижение кожи под лапку, а лишнее масло, оставшееся на коже без труда удаляется мягкой тканью.
6. Подклада к изделиям из кожи пришивается так же как и к изделиям из обычной ткани.
7. Изделия из кожи не стирают, а отдают в химчистку.
Если кожа загрубеет или потеряет первоначальный вид, ее можно смазать при помощи губки обычным глицерином и оставить на сутки – она вновь станет мягкой и приобретет свой первоначальный цвет.
Используйте при шитье специальные трехгранные иглы, предназначенные для работы с кожей. Они бывают и для швейных машин, и для ручной работы.
Обычные иглы, особенно при обработке достаточно плотных кож или нескольких слоёв кожи, могут легко сломаться.
Ещё с маслом лучше не усердствовать: нужно его совсем чуть-чуть. Иначе изделие через некоторое время будет сопровождаться запахом прогорклого масла.
Не только из-за запаха, но и вообще воздержаться от смазывания маслом. Сейчас выпускается кожа достаточно тонкая и хорошо впитывающая то же масло, останутся следы которые замучаешься выводить, особенно светлая кожа. Для этого продаются специальные лапки с тефлоновым покрытием, как для промышленных машин, так и для бытовых практически во всех специализированных магазинах. Наносить контур лекал на кожу надо тоже специальным карандашом. Клей подходит и обычный "момент", его наносят под швы до того как отстучать молотком.
*
Работа с кожей достаточно сложное занятие, поскольку нужно знать множество технологических особенностей. Уметь пользоваться различными инструментами и приспособлениями.
Например, при выкраивании парных деталей нужно учитывать, что кожа в поперечном направлении растягивается больше, чем в продольном, поэтому кроить детали изделия желательно в одном направлении.
Скалывать кожу булавками нельзя, сметывать нитками также не рекомендуется. От проколов иглы будут оставаться следы, удалить которые невозможно.
Мягкую тонкую кожу можно шить на швейной машине обычной иглой (для тканей) №80 или №90.
Для пошива более толстой и грубой кожи используются специальные швейные иглы с формой острия в виде двухгранного или четырехгранного лезвия. Такая форма лезвия иглы позволяет легче прокалывать грубую кожу, оставляет менее заметный след и предотвращает появления пропуска в стежке или обрыва нитки.
Длину стежка на швейной машинке нужно устанавливать почти максимальную, поскольку в местах частых проколов иглы кожа может разрываться.
Кроить кожу можно портновскими ножницами, но все же лучше кожу резать специальным сапожным или канцелярским ножом, предварительно подложив под пласт кожи пластик или деревянную доску.
Если машина плохо шьет кожу и не продвигает ее или продвигает, но образуется сильная "посадка", можно использовать тонкую бумагу, нарезанную полосками. Полоски кладите под лапку на лицевую сторону, поверх кожи. После прокладывания строчки, остатки бумаги удаляют.
Некоторые портные, чтобы увеличить скольжение кожи под лапкой, смазывают этот участок мыльным раствором или шампунем.
Очень удобно вместо газеты и мыла и других "хитростей" использовать специальную лапку для пошива кожи. У такой лапки вместо плоской подошвы применяются ролик или валик. Это отличное приспособление для пошива такого сложного материала. Валик полностью снимает сопротивление поверхности подошвы швейной лапки, не ослабляя усилие прижатия материала к рейке.
С таким приспособлением вам не нужно больше подкладывать газетку под лапку или тянуть материал на себя.
Нитки нужно использовать прочные и эластичные. Капроновые нитки, используемые сапожниками для ремонта обуви, для пошива кожи на швейной машине не подходят. Они слишком "крученые" и применяются только для ручной работы с кожей.
При пошиве замши обязательно нужно учитывать направление ворса. Детали, соединенные в разных направлениях будут иметь разный оттенок.
Кожу утюжат с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую тряпку. Но если у вас недостаточно опыта лучше не пользоваться утюгом. От нагревания и, особенно от перегревания кожа может сжиматься и затвердевать. Размягчить такую кожу будет невозможно.
Чтобы верхняя деталь из кожи при пошиве не вытягивалась относительно другой детали, как уже было сказано, удобно пользоваться специальной лапкой для кожи с валиком. Однако цена на такую лапку немаленькая, к тому же нужно, чтобы ее крепление подходило для вашей швейной машины. Поэтому можно купить лапку с тефлоновым покрытием подошвы. Такая лапка хорошо скользит по поверхности ткани или кожи, почти не подсаживая верхний слой.
Берегите ее от холостой работы швейной машины, без ткани под лапкой. Зубчики рейки могут повредить подошву тефлоновой лапки.
Закрепки на швейной машинке при пошиве кожи, с помощью обратного хода делать не следует, поэтому машинные строчки на кожаных изделиях имеют обыкновение распускаться. Чтобы этого не происходило необходимо концы ниток надежно связать несколькими узлами, с изнаночной стороны изделия.
5. Работа с кожей невозможна без клея
Начиная любую работу с кожей, приготовьте тюбик резинового клея или клей для обуви.
Выполнить качественно пошив кожаных изделий невозможно без клея.
Клей наносится кисточкой на очищенную и обезжиренную поверхность.
Очень эффективны универсальные клеи для обуви типа "Момент", а также любой резиновый клей. При этом позаботьтесь заранее о том, чтобы клей не был слишком жидким, иначе кожа промокнет.
Отложите обработанные клеем детали в сторону на несколько минут, до того момента, пока клеящий состав не подсохнет до "отлипа".
Повторите процедуру с нанесением клея, если обнаружите участки кожи без клея, поскольку клей, в некоторых местах, может полностью впитаться.
Когда клей немного подсохнет (2-3 минуты) прижмите намазанный клеем участок кожи с другим участком (без клея). При помощи ватного тампона или ветоши немедленно удалите излишки клеевого раствора, чтобы он не испортил лицевую поверхность кожи. Уложите склеенные детали под пресс или слегка постучите по ним молотком.
Вместо клея можно использовать специальные клейкие ленты, имеющие клей с двух сторон ленты. С ними очень удобно работать. Такие ленты удобно использовать при замене молнии в кожаной куртке, расклеивании припусков швов. Но, учтите, что иногда они "намертво" приклеивают части кожи и рассоединить их в случае ошибки без "последствий" не удастся.
6. Пуговицы пришиваются к коже с подпуговицей снизу
Любые изделия из кожи можно дополнить самой разнообразной фурнитурой. Пуговицы любой формы, крупные и мелкие металлические заклепки и кнопки, блочки, замки отлично сочетаются с натуральной кожей. Иногда они могут стать даже основным декоративным элементом изделия из кожи.
Если требуется в коже пробивать отверстие для ножки кнопки, то участок этот следует укрепить, либо кусочками кожи, либо проклеить его клеевой тканью.
Установка кнопок требует специального инструмента. Можно обойтись самодельными приспособлениями, но такой способ установки дает много брака, приобретайте больше кнопок, чем требуется.
Пришивать пуговицу к кожаной одежде нужно всегда в паре с другой пуговицей, находящейся с изнаночной стороны. Кожа, мех не слишком прочные материалы, и при значительной нагрузке пуговица может отрываться "с мясом". Дублирующая небольшая пуговица с изнаночной стороны предохранит кожу от разрыва.
О том, как правильно пришить пуговицу к шубе, дубленке или кожаной куртке см. Как пришить пуговицу к шубе.
7. Уход за кожаной одеждой
После окончания работы с кожей внешний вид изделия можно освежить. Линии разметки, оставленные во время работы, удаляются водой с мылом или нашатырным спиртом. Чтобы кожаная поверхность приобрела прежний блеск, протрите затем этот участок тряпочкой, смоченной вазелином или глицерином.
Сильно загрязненные участки на коже можно отмыть теплым некипяченым молоком, протереть взбитым белком или половинкой луковицы.
Белую кожу чистят смесью молока с взбитым яичным белком.
Лакированную кожу следует протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или чистить тампоном, смоченным в молоке.
Замшу можно чистить опилками, пропитанными бензином (остатки опилок счищают щеткой), или резинкой для чернил, а также мелкозернистой абразивной шкуркой.
Пятна от бытового жира удаляются бензином или тальком и раствором щавелевой кислоты.
Никаких особых тонкостей работы с кожей, кроме необходимости помнить, что нельзя распарывать, некоторых особенностей утюжки (нельзя отпаривать и гладить через влажную ткань - если интересно, могу объяснить, почему). В основном же, с кожей работать, на мой взгляд, легче и приятнее, чем с такнью. Пожалуй вот еще что - работая с кожей приходится запастись клеем (если есть охота - специальным, а вообще - "Моментом" вполне можно обойтись) и термоклеевой "паутинкой", т.к нужно расклеивать, а при необходимости - отбивать, швы, и часто, если другое не предусмотрено моделью, проклеивать (не в смысле укреплять дублирующими материалами, а в смысле - склеивать между собой слои, т.е., скорее, приклеивать) края поясов, воротников, подборта и т.п. Тогда получается "чистый край". Часто приходится использовать клей вместо сметывания. Если кожа не совсем тонюсенькая - есть смысл купить к машинке иглы для кожи или джинсы. Из специфических приспособлений необходимыми мне лично (кроме лапки, о которой уже писала) кажутся пробойники на 2-3 размера (хотя бы), и обжимы для фурнитуры. Бегать с каждой блочкой или хольнитеном в металлоремонт хлопотно, да и дорого.
________________________________________
поскольку кожа при мелкой строчке пробивается и рвется, то длина стежка вообще везде при шитье кожи должна быть немаленькая, я на одежде выставляю не меньше 3,5-4 мм, на отстрочку - больше. молнию лучше выбирать надежную, ведь поменять молнию в кожаном изделии - это целая история, дырки остаются при распарывании, сами понимаете. размер звена выбирается по модели. если кожа тонкая и нежная, то и молния должна быть поизящнее и потоньше, а если толстая - то трактор шириной 6-8 мм вполне подходит. лично я не признаю пластмассовые молнии в кожаных изделиях, но это дело вкуса. обычно я использую молнии фирмы riri, они дорогие, но себя оправдывают - и внешность презентабильная, и качество отменное.
кожа и по толщине неравномерна на разных участках, и рисунок естесственный может сильно отличаться. изначально кожа - это не прямой кусок материи, он имеет форму (форму коровы, или овцы например) то есть у него есть туловище, шея, ноги. представляете себе одежду свою, пальто например с рукавами? вот и это то же самое, только без швов! а чтобы из этой вот готовой формы получился прямой лист, кожу разрезают и натягивают, естесственно выходит что натянута она не везде равномерно, и тянуться потом будет везде по-разному. в книжках есть рисунки где в какую сторону шкура сильнее тянется, если сами не догадаетесь - смотрите литературу.
в идеале симметричные детали нужно выкраивать из одной и той же области шкуры и в одном же направлении.
для кожи существует специальный низкотемпературный дублерин и флизелин. но это для одежды, нужной жесткости для бумажника они вам не дадут. я для кошельков специальный материал покупала, тоже с термоклеевым слоем, по виду похож на картон но свойства совсем другие, вот он как раз для сумок используется и для кошельков, бывает разной толщины. для тонкой кожи можете использовать обычные иглы, а нитки вам потребуются повышенной прочности, или хотя бы капрон.
Уже отняла у мамы старый кожаный плащ.
Аккуратно распороть, удалить все нитки, клеевые пркладки. Промыть в тёплой воде (30-40 градусов). Наиболее грзные места слегка потереть губкой с добавлением детского мыла, затем тщательно прополоскать в воде с добавлением уксуса и соли (на 1л воды 1 стакан 9% уксуса и 50 грамм соли)
Материал из книги Е. Голубинцевой "Подарки из кожи. Украшения и аксесуары"
какой иглой шить кожу
Тонкую кожу (перчаточная) можно шить обычной иглой 90. Если кожа толще, то лучше приобрести специальные иглы. У них треугольное остриё и так будет лучше.
- какие нитки лучше взять
Для тонкой кожи можно брать простые №30-35. Для толстой существуют специальные! Они продаются в не очень удобных для машинки катушках, и диапазон расцветок не очень большой (по крайней мере там, где их беру я)
- как производить утюжку
Вообще, кожу не гладят. Припуски на прошив приклеивают и отбивают молотком, а если кожа просто мятая или слегка повреждённая, то промывают в тёплой воде воде. Влажную кожу растянуть на листе плотной фанеры бахтармой (бархатистой изнаночной стороной) вверх. По периметру слегка под наклоном к краю фанеры вбить маленькие гвоздики примено на расстоянии 1,5-2см друг от друга. не ставьте фанеру к нагревательным приборам - кожа может потерять вид, пересохнуть и потрескатся. По мере сушки кожу подвергают жированию, т.к. в воже часть жиров вымывается. для этого протираю её вазелином или яичных желктом. Можно приготовить эмульсию из сливочного масла и тёплой воды, немного добавляя нашатырный спирт.
Что бы не испортить большой кусок кожи, сначала надо проверить выбранный метод жировани на маленьком кусочке. Если остаются тёмные маслянные пятна, лучше попробовать что-то другое! Если образовались излишки жира, то из убирают читой влажной тряпочкой.
Высушенную кожу размять руками или прокатать через край стоола, как разглажыват фотографии. затем можно прогладить её на стопке газет через влажнуу тряпочку на минимальном нагреве.
Материал из книги Е. Голубинцевой "Подарки из кожи. Украшения и аксесуары"
- что сделать чтобы юбка не вытягивалась на попе?
Посадить юбку на подклад. Его можно сделать в виде шортиков - актуально при короткой юбке.
1. Можно ли на бытовой машинке сшить - какие ньюансы, подозреваю, что стачивать можно, а отделочную строчку уже не возьмет... что делать?
Шить можно. Специальными иглами - и не самую тонкую кожу можно. На сайте есть обсуждения того, что машинка не двгает кожу. Выкладывались приёмы - проложить по шву папиросную или туалетную бумагу, купить тефлоновую лапку... Кто-то просто приклеивает на нижнюю сторону лапки кусок малярного, т.е. бумажного скотча и ничего не боится. Но это всё зависит от особенностей конкретной машины, так что сначала поразвлекайтесь на обрезках от раскроя.
А для отстрочки вы можете просто поставить иглу потолще и вести строчку помедленней. В комплекте игл для кожи 3 номера. ИМХО, медленный ход вообще панацея от большинства траблов машинки. Но всё равно сначала попробуйте на кусочках.
2. Получается, что распарывать нельзя швы, т.к. дыры будут
Именно так. На коже дырочки остаются, так тчо надо очень точно подгонять выкройки и лучше идти от бОльшего к меньшему, чем наоборот. Для скрепления деталей для сострачивания вместо булавок можно использовать скрепки.
3. Интересен процесс от начала и до конца - т.е. от выкройки - какие особенности , от шаблонов (видимо надо на ткани обычной сначала отрабатывать модель)
Модель отрабатывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! И лучше на плотной ткани типа тика (можно даже матрассный взять), или суровой бязи.
Выкройки... Вот тут я пока не очень сильна, особенно в одежде... Но могу точно сказать, что кожа (не тонкая перчаточная) плохо переваривает мелкую сборку. Поэтому под кожу надо обрабатывать все рукава, которые предпологают быть присборенными, не планировать не крупные драпировки и т.д. Но всё это можно проверить при покупке кожи, попытавшись заложить её складочками.
4. дублирующий материал какой
Не требующий высоких температур. Подходит паутинка (для краёв)
5. возможна ли тепловая обработка (ведь я подозреваю, швы надо как-то разутюживать...)
Возможна, но швы на коже не разутюживают, а проклеивают. Почему я написала выше, что паутинка подходит - она клеит сразу на 2 стороны. Лучше, конечно взять клей. Можно моент, но прокладывать его тонкой "струйкой". Потом припуск отгибается и отбивается молотком на твёрдой основе, застеленной чем-то типа махрового полотенца, но с гладкой поверхностью (может отпечататься). В идеале молоток должен быть деревянным, а подложка из толстой резины. Если не получается отбить изнутри, то молоток надо обернуть тем же, что используется для подложки.
При утюжке кожи не забывайте, что температура сваривания кожи редко превышает 80 градусов. Влажная кожа сварится под утюгом быстрее чем сухая.
Очень помогают в работе большие булавки. В магазине я такие не видела. Мне их приносили из мехового ателье . Всегда кожу гладила Дефекты легко убираются если гладить с влажной тряпкой При строчке впереди лапки натирала мелом .
Чтобы спокойно шить из кожи, лучше отработать лекала на макете из дешевой бязи.
Кроить кожу надо тоже соблюдая долевую! Намечать лекала с лицевой стороны кожи спец карандашом д/кожи.
Клей использовать лучше сапожный - мягкий, без запаха (в сапожной мастерской можно договориться о совместном приобретении или купить немного у них, тк. продается он в больших до 2л. метал. банках)
Скотч двусторонний д/кожи нужная штука, для подгибания низа есть еще спец.пластырь.
Лапка лучше "шагающая", продается для бытовых машин отдельно, дорого.
Кожанный шнурок делается так: берете кусок кожи не менее 1 кв.дм. Срезаете (скругляете) острые углы ножницами и начинаете по кругу резать шнурок шириной 2-3 мм, и так до самого центра куска кожи. Шнурок получится в виде волана, но вы его потяните и он станет ровной ленточкой
Резиновый ничуть не хуже гутермановского, только в 20 раз дешевле -))
На многих кожаных вещах (юбках, брюках, да и в швах голенищ сапог, которые распарывала давненько для "добычи" кожи) в местах наибольшего напряжения видела очень прочно проклеенную по шву тонкую ленту. полоска- назыв. трансфер- типа скоча двустороннего, только узкий.
Трансфер(если я правильно поняла о чем речь)используется для склеивания двух поверхностей и в то же время,что бы кожа не растягивалась,например низ изделий(плащи,юбки).Но с течением времени одна сторона отваливается (Если ничем не продублировано,например строчкой)и остается прочно приклееная другая сторона.Я работаю в ателье по ремонту кожаных изделий и мы эту ленту не применяем по причине ее непрактичности.А используем обычный термоклеевой флизелин(тканый,нетканый,трикотажный)и клей "Момент"
трансфер применяется для _временного_ скрепления деталей. это как намётка. он не будет держать низ изделия и не будет предохранять от растяжения весь срок носки, для этого есть другая лента - долевик. она с односторонним клеевым покрытием.
Трансфер применяется для временного соединения деталей. Вместо наметки. Его надо наклеивать только на припуски. После удаления, когда уже прострачивались детали, на цветной коже он может снять слой краски - у меня так было. Но это на припусках-невидимой стороне, так что не страшно.
Еще я использовала двойной трансфер для подгибки низа. Тогда он остается внутри шва.
Про швы:
В последнее время я припуски совсем не приклеиваю, или очень осторожно, совсем чу-чуть моментом. Ведь кожа со временем растягивается и частенько приходится готовую вещь ушивать. Склеенное намертво не даёт такой возможности.
Про ленту трансфер:
Ей очень удобно пользоваться , когда молнию вшиваем. На припусках швов и подгибке не использую.
Как сшивать детали:
Я обычно скрепляю детали большими скрепками (поперёк). Никогда не смётываю и не скалываю булавками.
Как строчить "трудную" кожу:
Иногда кожа сборит, особенно когда отстрачиваем ремень или пояс юбки. Я делаю так: Отрезаю полоску плёнки ( такая шуршащая, прозрачная или чуть матовая) и строчу прям по ней. Идёт, как по маслу.
Толстые места перед отстрочкой обязательно отбиваю простым молотком.
Так как кожу нельзя распарывать, корректировать, переделывать, то прежде всего сделайте макет из любой плотной ткани. Подгоняйте его сразу по фигуре, закалывая лишнее и подправляя. Потом просто разрезайте его вдоль швов( не распарывая), прогладьте через влажную ткань вместе с булавками все детали. В результате у вас получится готовая выкройка ВСЕХ деталей. С ними можете идти в магазин за кожей.
Чтобы на брюках колени и попа не так быстро растягивались, я эти места укрепляю клеевой.
Когда вшиваю молнию в брюки или юбку, то на те места, где она кончается тоже обязательно добавляю клеевые кусочки, но не обычные, которые для кожи, а те, которые на ткани.
________________________________________
Вот брюки из кожи не шила ...но переделывала не раз...все были без подкладки и кожа разная...и тонкая и погрубей. Швы не только на коленках...это точно из экономии кожи при крое....шить думаю надо в облипку...в проблемных местах ставить флизелин...где карманы,застежка ,пояс...низ.поищи Бурду с брюками из кожи...там подробно описана технология...есть такие журналы...может даже старые....где-то встречала.
1. Шов делается не на колене, а под коленом, он как раз и служит фиксатором, чтоб когда садится человек, то колено не вытягивалось.
2. При раскрое, смотрите на хребет - он практически не тянется...
3. Кроить брюки в одном направлении, не переворачивать шкуры! А то бывают некоторые, из экономии 1 деталь кроят вдоль хребта, др. поперек. Помните, что вдоль хребта потяжки минимум, перпендикулярно хребту потяжка кожи может быть очень сильная.
4. иногда шкуры перед раскроем приходится править, не бойтесь, слегка увлажните и, расправив на щите, прибейте.
5. При раскрое - на подгибку низа не менее 5 см. В носке изделие растягивается в ширину и ваши брюки могут "подпрыгнуть" вверх", станут короче см на 3.
6. Если шьется индивидуальное изделие максимально облигающее, то... ммм... все боковые швы прошивают строчкой с большим шагом стежка, не отстрачиваются, припуск по низу до 10см... т.е. собирают "черновое"изделие и дают поносить дня 3. Изделие дает потяжку. После этого уточняют швы и делают "чистовую"сборку. При этом флизелином обработать посадочный шов обязательно.
По разбивке на детали.
Передние части делают из 2 делатей
Задние из 3х, причем верхние детали они больше всего несут нагрузку и их стараются выкладывать на хребты. На среднюю деталь штанины, под колено, нужна более тонкая кожа.
Такие брюки из 5 деталей штанин - это аналог джинс, надежные ...
Мне на брюки понравилась овчина итальянская, телятина тоже отлично, но погрубей и потолще получатся брюки.
Из бычины, точно, не шьют одежду, за исключением, м.б., каких-нибудь специфических панцирей, а вот из теленка (выросток, опоек) - распрекрасно шьют. Корейскую телячью кожу видела, судя по размеру - полукожник, хотя продавец называл выростком, к тому же пиленый, а выросток не пилят. Но и из такой он был хорош. А уж лучше опойка 0,6мм толщиной вообще трудно что-нибудь придумать . Тонкий и мягкий, как лайковая кожа, при этом очень мало деформируется в носке, по сравнению с той же овчиной
давление лапки на материал делаю как можно меньше, в см должно быть 4 стежка, кожу (если она гладкая или искусственная на флисе) мажу маслом вазелиновым, чтоб не тормозила
Укрепляют все швы, если кожа сомнительная (рыхлая, слабая, тонкая) и когда стежок машины неравномерный (на бытовых машинках то 3мм, то 1 мм).
Обязательно укреплять те швы на которые есть функциональная нагрузка, т.е. проймы рукавов (причем пройму проклеивать, а сам рукав нет. ет, чтоб посадка была "мягкая"). Туда лучше всеж флизелин тонкий, чтоб шов "живой" был. Им же проклеить горловину.
Жесткой, плотной лентой проклеить плечевые швы. Там нужно, чтоб изделие форму держало.
Проклеивать нужно и перегибы на изделии - низ изделия, подгиб рукава, борта.
Низ изделия проклеивать эстетичней уже перед подгибом, когда все швы прошиты и разбиты, тогда не будет излишней толщины на швах.
Швы гладить?... там техника простая - слегка клеем прихвалили (сметали шов), прошили... быстренько раскрыли шов, убрали клей... Простучали молоточком шов.... Затем нанесли клей уже на изнанку, равномерно распределили по поверхности и пробили опять молотком - вот и погладили.
Когда соберетесь подгиб низа делать ... до приклеивания ленты... отметки линии перегиба на шовчиках сделайте и выстригите там масюсенькие "вытачки" на припуске шва... (это спасет от пузырей и волн низ изделия.
перегибая места швов получаем 4 слоя кожи. Наружний слой всегда на какой то размер больше внутреннего, в нашем случае это на толщину кожи, пусть в 1мм. Согнув кожу вот этот 1мм частенько пузыриком внутри вздувается... и как раз на месте перегиба.
т.е. там делают надсечку... или выстригают узкий равносторонный треугольничек с основанием мм 2.
на семинарах "шитье из кожи и меха" я со сколькими профессионалами пообщалась на тему швов на коленках - все как один говорят что швы на коленках исключительно для экономии материала делаются а не для того чтобы не растягивались, потому что от вытягивания это не спасает.
________________________________________
Я избавилась от "пузырей"!
Распорола шов на коленке и подпорола боковые и шаговые швы. Выгладила "пузырь" в срез шва, приклеила на его место тонкий дублерин. Выровнила срез шва, отрезав выгнутый участок "тело пузыряря" и все снова собрала. очень хорошо получилось, как и небыло его. Вот только чуть-чуть грубее в этом месте кожа от дублерина. но так как я его прихватила в шов. думаю, что больше не растянется.
Может для такой операции и нужен шов на колене?
________________________________________
В какой-то книжке по обработке кожи советовали изделия, которые нельзя сметывать, вместо наметки наживлять несколькими капельками резинового клея. Он потом отчищается, а на скрытых местах - и вовсе не будет виден.
Не отпаривайте кожу/замшу ни в коем случае. Не знаю, откуда такой совет, но видимо Фрекен что-то перепутала.
Чтобы смело отпаривать кожу необходимо точно знать способ выделки. Там разница в химикатах, которые используются. Тот, при котором это возможно, встречается нечасто.
В противном случае коллаген, являющийся основой материала, в присутствии влаги сворачивается при температуре в районе 40-50 градусов(может чуть больше - я сейчас точно не помню, но т-ра утюга всяко выше), кожа дубеет, становится как сухая апельсиновая корка.
Только УТЮГОМ БЕЗ ПАРА ЧЕРЕЗ СУХУЮ ТКАНЬ. Утюг можно поставить в положение "хлопок", но не переусердствуйте. И замшу лучше с изнанки.
Так что лучше, действительно, сначала увлажнить, расправить, высушить, а потом отгладить.
Подержать над паром тоже можно, но не близко к источнику(температура), и лучше после утюжки, чтобы "взбодрить" ворс.
Если опоздала - буду рада узнать, что у Вас все обошлось.
Сама, когда начинала работать с кожей (лет 10 назад, если не больше), загубила почти готовый шазюбль. Было страшно жалко, т. к. исправить это нельзя. Кажется даже плакала(а потом кинулась докапываться, что можно делать, чего нельзя и почему).
Замша
Способы дубления (и последующей обработки) для получения кож с гладкой и ворсистой (замшевой) лицевой поверхностью различаются. Многие сорта замши можно мыть с мылом и даже стирать со стиральным порошком в тёплой воде. Жиры при этом не вымываются.(Конечно, всречаются и такие виды выделки, при которых замшу стирать нельзя. В любом случае, на глаз определить затруднительно). При сильном загрязнении можно добавить в моющий раствор немного нашатырного спирта.
Стирку выдерживают даже многие виды замши «старорежимной» выделки, не говоря уже о качественных современных её видах.
Во времена тотального дефицита случалось «реанимировать» старые кожаные и замшевые вещи. За неимением специальных средств для ухода, обходились подручными.
Стирать можно детским мылом, стиральным порошком типа «Ласки», мягким шампунем.
Жировые пятна можно удалить хлороформом и бензином. Однажды выстирали в авиационном бензине старый замызганный кусок белой замши. Грязь вымылась вся.
Правда, пришлось очень долго выветривать, но результат того стоил. «Взбодрить» ворс можно белым ластиком или очень мелкой наждачной бумагой. Конечно, и спец. щёткой для чистки замши. Светлую замшу можно вычистить тёплым молоком (не кипячёным) с добавлением питьевой соды (1 чайная ложка на стакан мсолока).
При стирке температура воды не должна превышать 40 градусов.
Лично я сейчас поступаю очень просто: использую пену для чистки мягкой мебели.
Летом неоднократно испытала на белых и оранжевого цвета замшевых босоножках – сильно не намокает, не линяет, отчищается полностью. Высохнет, прошёлся жёсткой щёткой, и ОК!
Выстиранные куски замши сушим следующим образом. Сначала нужно свободно закатать её в мягкую ткань, чтобы удалить лишнюю воду. Влажный кусок замши распяливаем на куске толстой фанеры или доске лицевой стороной вверх, закрепляя маленькими гвоздиками. Сушить вдалеке от обогревательных приборов. Если отверстия от гвоздиков по мере высыхания замши становятся продолговатыми и сильно вытягиваются, перебейте гвоздики поближе к центру куска, иначе перетянутая замша или кожа может перекоробиться в готовом изделии. Маленькие кусочки сушат под прессом. Сначала их укладывают между двумя кусочками ткани, придавливая плоским грузом. По мере впитывания воды ткань можно поменять. Через некоторое время, когда замша станет чуть влажной, её укладывают между кусками оргстекла (или другими гладкими пластинами) и оставляют под прессом до полного высыхания. Сохнет долго, но очень ровно.
Приходилось даже замшу подкрашивать анилиновыми красителями для шерсти. На один пакетик красителя – 1,5 литра тёплой дистилированной воды (не более 40-45 град.). Разводить в любой посуде, кроме металлической.Тёплый раствор наносится на замшу и равномерно втирается щёткой. Повторяем несколько раз с перерывом примерно 20 мин, добавляя с каждым разом в раствор немного уксуса. В конце замшу протереть слабым раствором уксуса, промыть в проточной воде и сушить при комнатной температуре. Таким образом можно окрасить кусок с переходом цвета.
А кожу мы окрашивали цветной пастой из стержней для шариковых ручек – нарезать стержни на кусочки, залить в стеклянном пузырьке растворителем №646. Очень стойкая краска! Не шучу. Но это уже воспоминания «не в тему». Да, а замшу можно окрасить чернилами «Радуга», добавив в них уксус. Но, почему-то, только фиолетовыми, красными и чёрными, а вот синими и зелёными не получалось.
Это я всё к тому, что замша может выдержать многое (в отличие от кожи с гладкой поверхностью). Сейчас не дефицит и специальные средства для ухода и окраски.
Конечно, когда к изделию не приложена инструкция по уходу, сложно предугадать результат экспериментов, но в случае «перекройки и перестройки» можно попробовать на кусочке.
И утюжить замшу можно. Только с изнаночной стороны, через тряпочку, не очень горячим утюгом. Можно и пара чуть-чуть добавить. Но чуть-чуть! И дублировать можно специальным флизелином для кожи (без пара).
Трудно сказать, не видя упомянутых шортиков, какую экзекуцию выдержит замша, из которой они пошиты, но если есть лишние кусочки, попробуйте постирать, а дальше будет видно.
по своему опыту могу сказать, что посадка по рукаву на кож вещах должна быть меньше, так как она не сутюживается а просто собирается пузырями. насколько меньше и как правильно рукав выкроить - никто не колется =/
________________________________________
для кожаных изделий максимальная посадка 2-2,5см. если кожа мягкая, а если мягкостью не отличается то вообще на минимум нужно уходить.
Если интересно - из моего опыта пошива кож.курток. Я рукав вшивала "лягушкой", сначала сшивала рукав и пройму, а потом боковой шов и сам рукав.Слегка потягивала пройму в местах посадки.
Вот именно для одежды из кожи и дубленочного меха принцип рубашечного рукава подходит (у шубы другой рукав): длина оката рукава д/б почти равна длине проймы. вымеряется сантиметром, поставленым на ребро, со стороны полочки и состороны спинки.
Налокотники
Если пиджак готовый, придется для того чтобы "подлезть" внутрь распороть не только шов на подкладке рукава, но и передний шов рукава примерно на 25-30см. Пришить налокотник на машине, предварительно хорошо приметав его очень тонкой иголкой ( я пользуюсь бисерной) чтобы не оставить следов на коже. Настрачивать удобнее не по кругу, а сперва одну сторону сверху вниз, а потом так-же другую, стараясь не пришить подкладку. Концы ниток завязать на изнанке. Передний шов застрочить, как было.
Можно пришить налокотник вручную швом назад иголку, имитируя машинную строчку. Сначала прострочите по краю налокотника на машине без ниток, чтобы на коже остались дырочки и по ним акуратненько пришейте.
Если срез кожи не отличается по цвету от самой кожи, не подгибайте. Обычно первым стачивают передний шов рукава, с подлокотником придется сначала обработать шлицу и стачать локтевой шов. А у Вашего пиджака кроме подлокотников будут какие-то детали из кожи? Я тоже собираюсь пошить пиджак с отделкой из замши и кроме подлокотников хочу из нее сделать рамки карманов и хлястик для воротника, а может и сам воротник. Только боюсь он быстро испачкается
Если решите подгибать срез, в местах наибольшего скругления вырежьте припуски уголками не доходя до линии подгиба 1-2 мм, чтобы не образовались складки. Припуски подклейте клеем для текстиля или качественным канцелярским клей-карандашом.
Оставляя припуски по 1 см, строчила их на 0,5 , крайний случай - 0,7. Это если лекала провереные, после пробников. Теперь по поводу масла. На светлых нитках никак масло не допустимо! Развожу наструганое в порошок мыло с водой и кисточкой промазываю шов. Технология эта осталась у меня с Советских времён, от работы с кожей.
Лучше всего шить иглами супер стрейч это для трикотажа,они тонкую кожу хорошо берут, или иглы №80,90.Кожа отлично гладится утюгом, причем даже с паром, через ткань конечно, а некоторые изделия например брюки лучше всего дублировать тканевым флезелином , тогда колени и попа не будут вытягиваться.
кожа любит либо тепло, либо воду. Ни в коем случае одновременно! Если намокла - сушить только при комнатной температуре, никаких обогревателей рядом. Если утюжить - только сухой утюг.
Обработка краёв кожи http://www.burdastyle.ru/master-klassy- ... kh-detaley
